Cargue Con Cuidado: Recomendaciones para fotografiar un recital de musica moderna

1. En primer lugar, consígase una cámara a tono. Nada de Digital Rebels ni Kodak Easyshares. Ya desde su nombre indican que no son lo que hace falta. Yo uso una Canon G3 y una Sony Cybershot DSC-30 (la única Sony adecuada, desde las Mavica a diskete). Si bien a primera vista pudiera parecer que las cámaras químicas son adecuadas (por ser "punk"), yo no recomiendo usarlas. Incluso en los casos en que el resultado fuese técnicamente satisfactorio, Ud. sentirá que algo no es correcto. No podrá precisarlo a ciencia cierta, pero la causa será el hecho mismo de la manifestación física e inmutable de la foto. Esto afectará incluso a las fotos digitales de estos eventos una vez impresas (si es Ud. dado a ese tipo de gestos).

Como ejemplo, usaré la Canon G3. Es anticuada, voluminosa, pesada, flexible y dispone de un buen objetivo.

Si, Si, No

2. Asegurarse que el flash está inactivo.

3. Fije manualmente el nivel de ganancia (el "ISO Setting") al valor máximo disponible. Esto aprovechará al máximo la escasa luz disponible, y el ruido digital en la imagen que suele acompañar estas configuraciones no desentona con la naturaleza del evento. Esto tiene la ventaja adicional de dejar un valor menos al arbitrio de la cámara, lo que reduce su tiempo de respuesta. Ejemplo de aplicación: configurar mi Canon G3 al modo ISO400.

4. Seleccione el modo de imposición de apertura, usualmente denominado "Aperture Priority" o "AV", y fije el diafragma en la apertura máxima. En este modo, el automatismo de la cámara seleccionará el tiempo de exposición adecuado para las condiciones de iluminación (determinado por la apertura, la ganancia y la distancia focal). De esta manera, Ud. fija los atributos estáticos de la imagen, y deja los atributos dinámicos a ser definidos por la naturaleza del momento que desea retratar. Ejemplo de aplicación: selecciono el modo AV de mi canon G3, y fijo la apertura en f/2.

5. Preenfoque la cámara. Las luces pulsantes típicas de estos eventos causan enormes dificultades a los dispositivos de enfoque automático de las cámaras. Esto provoca pausas inaceptables al tomar la instantánea, y determina una alta probabilidad que esta salga fuera de foco. Para preenfocar deberá utilizar la función de foco manual, lo que implica estimar la distancia al sujeto a ojo. Se recomienda utilizar una calculadora de Profundidad de Campo para probar algunas posibilidades antes del evento. Es altamente probable que se consiga una distancia focal óptima que le sirva para casi todos los casos. Las aperturas máximas limitadas de las cámaras actuales simplifican este análisis, al imponer profundidades de campo considerables. Ejemplo de aplicación: El sensor de la Canon G3 mide 7.18mm por 5.32mm, y usamos un COC (círculo de confusión) de 0.0062mm. Fijando la apertura en f/2 y la distancia focal mínima (7.2mm), obtenemos un distancia hiperfocal de 4.19m. Como nos interesa acotar el limite posterior de la zona enfocada, probamos enfocando a 3.5m, lo que deja en foco el tramo entre 1.91m y 21.3m. Aún mejor es enfocar a 3m: la zona queda entre 1.75m y 10.6m. Si repetimos los cálculos a la distancia focal máxima (28.8mm), al enfocar a 5.0m la zona nítida queda entre 4.65m y 5.40m, esto es, menos de un metro de profundida de campo. Al alejar el sujeto la profundidad de campo aumenta: a los 8 metros, ya casi alcanza los dos metros. Concluyendo, para sacar encuadres abiertos bastará con enfocar a 3m, y para encuadres cerrados deberemos estimar la distancia con un metro de precisión (probablemente convenga preenfocar con el foco automático de la cámara, y bloquear el enfoque una vez logrado para usarlo a continuación).